«Όλοι, ως καταναλωτές, πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας. Αυτά τα κρασιά είναι εξαιρετικά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε 15-20 χρόνια για να τα πιούμε», είπε. «Αν πάτε σε ένα εστιατόριο στη Βουργουνδία τώρα, τα περισσότερα κρασιά είναι του 2020 ή του 2019 και είμαι πολύ χαρούμενος που τα πίνω! Το vintage του ’22 προσφέρει αυτή την ευκαιρία να αλλάξουμε τη νοοτροπία που επικρατεί για τα κόκκινα και τα λευκά της Βουργουνδίας, πίνοντάς τα σε νεαρή ηλικία αντί να τα παλαιώνουμε μακροπρόθεσμα».
Το αντίθετο βέβαια είναι εφικτό να γίνει για το λευκό κρασί, σημείωσε, οι άνθρωποι «έχασαν από τα μάτια τους την ικανότητα της Λευκής Βουργουνδίας να παλαιώνει, δεδομένου του ενθουσιασμού που δημιουργείται από τα λευκά κρασιά που βγαίνουν από την περιοχή.
«Πιστεύω ότι για αυτά τα κρασιά θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να παίρνουμε ένα λίγο μεγαλύτερο ρίσκο και να αφήσουμε κάποια από τα λευκά μας να παλαιώσουν για περισσότερο», είπε.
«Πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα κόκκινα μπορούν να τα πίνουν νέοι όσο και ηλικιωμένοι, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε πιο γενναίοι και να αφήσουμε τις λευκές μας Βουργουνδίες να γεράσουν λίγο περισσότερο. Αυτά τα κρασιά μπορούν να παλαιώσουν εύκολα για 20-30 χρόνια, αν είστε γενναίοι!».
Μιλώντας στην db(DrinksBusiness) κατά την κυκλοφορία της περσινής καμπάνιας en primeur, ο Roberts ανησύχησε ότι η Βουργουνδία κινδύνευε να γίνει ένα προϊόν πολυτελείας που μόνο λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να πιουν και υποστήριξε ότι ενώ χρειάζεστε ακόμα «αρκετά βαθιές τσέπες» για να απολαύσετε μια εκπληκτική Premier Cru. Το πλεονέκτημα των τρύγων του ’22 ήταν τα «καταπληκτικά, πανέμορφα» κρασιά σε Bourgogne Rouge που αγγίζουν επίπεδο Village, ιδιαίτερα ορισμένες από τις λιγότερο αναγνωρισμένες ετικέτες.
«Είναι καταπληκτικά, υπέροχα κρασιά που μπορεί να απολαύσει η επόμενη γενιά οινόφιλων», είπε. «Πιστεύω ότι είναι προσιτά για άτομα που θέλουν απλώς να πιουν ένα ωραίο κρασί. Θα ξεκινά από 20 £ το μπουκάλι, υπάρχει περιορισμένη ποσότητα προϊόντων, αλλά υπάρχουν μερικά εκπληκτικά κρασιά μεταξύ 20 £ και 35 £. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο με τα Vintage του ’22, αυτά τα κρασιά είναι προσβάσιμα σε πολλούς ανθρώπους σε αυτή την τιμή.
Ήταν, είπε, «συναρπαστικό» να βλέπεις μια νέα γενιά οινοποιών να έρχεται.
Η πολλά υποσχόμενη νέα γενιά
Μιλώντας σε ένα πρόσφατο podcast, ο Guy Seddon της Corney & Barrow μίλησε επίσης για τη νέα γενιά, σημειώνοντας παραδείγματα όπως η Adèle και η Elsa Matrot που ανέλβαν μετά από τον πατέρα τους Thierry το Domaine Matrot. Ο Edouard Labet, ο οποίος εργάζεται μαζί με τον πατέρα του François για πολλά χρόνια στο Chateau de la Tour και στο Domaine Pierre Labet. Ο Pierre και ο Louis Trapet που ήταν υπεύθυνοι για τα αμπέλια στην Αλσατία από το 2017 καθώς βοηθούν και στις καθημερινές εργασίες στο Gevrey Chambertin με τους γονείς τους, Jean-Louis και Andrée (και πράγματι κυκλοφορούν μια συναρπαστική νέα σειρά κρασιά)· και ο Jean-Victoire Morey, ο οποίος ξεκίνησε να εργάζεται στη μητέρα του Anne Moret στο Domaines Pierre Morey στο Mersault.
«Είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη εικόνα», είπε. «Έχετε αυτό το είδος ζωντανής νέας γενιάς που σε πολλές περιπτώσεις έχει ταξιδέψει και σε άλλους μεγάλους αμπελώνες Pinot ή Chardonnay σε όλο τον κόσμο, πολλοί από αυτούς έχουν κάνει ίσως ένα vintage στη Νέα Ζηλανδία, στο Όρεγκον ή στη Νάπα και επιστρέφουν με αίσθηση ανανεωμένης προθυμίας για κοινούς στόχους και επικοινωνία», είπε. «Είναι πιο διαδραστικό από ποτέ. Ξαφνικά, υπάρχει περισσότερη κίνηση και περισσότερη παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τη Βουργουνδία από ποτέ στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Είναι λοιπόν πολύ, πολύ συναρπαστικές στιγμές.
Το μειονέκτημα, σημείωσε ήταν ότι είναι «σχεδόν αδύνατο» να ξεκινήσεις ως νέος καλλιεργητής στη Βουργουνδία, αν δεν είσαι αρκετά τυχερός να έχεις κληρονομήσει μια οικογενειακή περιουσία ,κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι το κάνουν. Αυτό ώθησε τους νέους αμπελουργούς να εργαστούν ως διαπραγματευτές και να προμηθευτούν πολύ μικρές ποσότητες κρασιού από «λιγότερο λαμπερή ονομασία προέλευσης».
Ως αποτέλεσμα, συνέβησαν «συναρπαστικά πράγματα» στην Haut Côte, στο Marsannay, στο Santenay και στην Côte Chalonaise.
«Ανακαλύπτουμε πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα για τα terroirs αυτών των «δορυφορικών» ονομασιών από όσα γνωρίζαμε ότι υπήρχαν στο παρελθόν», είπε. «Είναι πολύ συναρπαστικό να βλέπεις ότι παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η γενιά νέων οινοποιών».
