του Ζήση Πανάγου
Αρχικά, η προέλευση του Zinfandel στις ΗΠΑ παραμένει μυστηριώδης. Είναι πλέον γνωστό ότι έχει ρίζες είτε στην Puglia της Ιταλίας (όπου είναι γνωστό ως Primitivo), είτε στην Κροατία (όπου ονομάζεται Tribidrag ή Crljenak Kaštelanski). Ωστόσο, μια άμεση γενεαλογία του σταφυλιού δεν έχει ακόμη καθιερωθεί. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα αν το σταφύλι είναι ιταλικό ή κροατικό. Και επιπλέον, κανείς δεν ξέρει πώς και πότε έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολλοί από τους παλαιότερους αμπελώνες στην Καλιφόρνια φυτεύονται κυρίως με Zinfandel. Αυτές αναφέρονται ως φυτεύσεις «μικτών μαύρων» σταφυλιών. Το Zinfandel σε αυτά τα μέρη μπορεί συχνά να υποστηριχθεί από δεκάδες άλλες ποικιλίες όπως Grenache, Petit Sirah, Dolcetto, Barbera, Alicante Bouschet, Negrette, Mondeuse, ακόμη και λευκές ποικιλίες όπως Chenin Blanc, Muscadelle ή Colombard σε μικρές ποσότητες. Αυτοί οι παλιοί αμπελώνες είναι μια αναδρομή σε έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής κρασιού.
Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου φυτεύονταν πολλές και διαφορετικές ποικιλίες, όπως Cabernet Sauvignon και Merlot, έχοντας μεταβλητή ανοχή στις συνθήκες τρύγου, έτσι ένας αμπελώνας που έχει διαφυτευτεί μπορεί να αποδώσει συναρπαστικό κρασί ανεξάρτητα από τις συνθήκες της χρονιάς. Η ιστορία στην Αμερική είναι πολύ διαφορετική. Πολλοί διαφυτευμένοι αμπελώνες υπέκυψαν στις οικονομικές πιέσεις του 20ού αιώνα, που ώθησαν τα οινοποιεία να ευνοήσουν τα μονοποικιλιακά κρασιά. Οι σύγχρονες αμπελουργικές τεχνικές και οι νέες καταναλωτικές ευαισθησίες δημιούργησαν ένα νέο τοπίο. Παλιά, μικτά μαύρα αμπέλια τραβήχτηκαν και ξαναφυτεύτηκαν. Παρόλα αυτά, πολλοί αμπελώνες Zinfandel με γρυλίσματα, εκπαιδευμένους σε θάμνους, παλιά αμπέλια παραμένουν. Και αυτά τα οικόπεδα, μερικά τώρα έχουν τις ρίζες τους για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι ικανά να παράγουν κρασιά με βάση το Zinfandel με χάρη, πολυπλοκότητα και βάθος.
Το Zinfandel σήμερα
«Ξεχωρίζει αρκετά, σε σχέση με το Pinot Noir, το Cabernet, το Merlot, το Syrah και άλλες αξιόλογες ποικιλίες, καθώς δεν έχει μια βολική, διάσημη σύγκριση του Παλαιού Κόσμου», λέει ο ιδιοκτήτης και οινοποιός Frog’s Leap Winery John Williams. «Το Pinot Noir έχει το Romanée του και το Cabernet Sauvignon το Latour του, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το Zinfandel, με τη μοναδική πρόσφατη γονική του ταυτότητα, παραμένει το πρότυπο στην Καλιφόρνια, περισσότερο από εκεί από όπου προήλθε.»
Το σταφύλι χαρακτηρίζεται από μεγάλες, σφιχτές ομάδες μούρων που ωριμάζουν ανομοιόμορφα, αυτό είναι και ένα από τα δυνατότερα σημεία του Zinfandel. Τα υποώριμα μούρα βοηθούν στη διατήρηση της φρεσκάδας και της οξύτητας, ενώ τα σταφύλια στην άλλη πλευρά των ώριμων παρέχουν βάθος γεύσης. Αυτό δημιουργεί επίσης μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων στο τελικό κρασί. Τα κρασιά με βάση το Zinfandel μπορούν να εμφανίσουν ταυτόχρονα χαρακτήρα τάρτας cranberry και jammy blackberry στο ίδιο ποτήρι. Οι αλμυρές, καπνιστές νότες μπορούν να συνδυάζονται με νότες βοτάνων με υψηλούς τόνους.
Είναι αλήθεια, πως κανένα ευρωπαϊκό παράδειγμα αυτού του σταφυλιού δεν έχει φτάσει στο αναγνωρισμένο καθεστώς των κτημάτων της Καλιφόρνια, όπως έχει καταφέρει το Ridge ή το Turley. Αυτά τα οινοποιεία έχουν αφήσει μια ανεξίτηλη σφραγίδα στον κόσμο του κρασιού, χρησιμοποιώντας το μελάνι του Zinfandel, αποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο, ότι η ποικιλία είναι νόστιμη, βασιλική και αρκετή για την ηλικία.
Ωστόσο, το Zinfandel δεν μπήκε ποτέ στη λαϊκή συνείδηση με τον τρόπο που έκαναν άλλες ποικιλίες. Στη μεταπολεμική περίοδο, οι καρδιές και τα μυαλά των καταναλωτών κερδήθηκαν για πρώτη φορά από το Cabernet Sauvignon και υποστηρίχθηκαν από τον Robert Mondavi. Ενώ, συνέχεια είχαν το Pinot Noir και το Chardonnay, που προωθήθηκαν από ένα σύνολο ενθουσιασμένων αποφοίτων του UC Davis περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα.
Ένα ελπιδοφόρο μέλλον
Εκτός από την έλλειψη μιας σύγκρισης του Παλαιού Κόσμου, το Zinfandel μειώθηκε σε δημοτικότητα τον 20ο αιώνα λόγω δύο ατυχών τάσεων. Η πρώτη ήταν η τρέλα με το White Zinfandel που, εκτός από το να μπερδεύει τους καταναλωτές σχετικά με τη φύση (και το χρώμα) του σταφυλιού, έφτασε σε υψηλό πυρετό και κατέληξε να απομακρύνει τους ανθρώπους εντελώς. Το ξερό ροζέ παρήχθη σε τεράστιες, βιομηχανικές ποσότητες και έγινε μια ισχυρή μόδα. Λόγω των υψηλών επιπέδων γλυκύτητας και των τεχνικών μάρκετινγκ, το κρασί αυτό επηρέασε αρνητικά τη γενική αντίληψη που υπήρχε σχετικά με τον κόκκινο αδελφό του.
Η δεύτερη είναι η ίδια τάση που συνεχίζουμε να βλέπουμε στη βιομηχανία: μια στροφή του αμερικανικού ουρανίσκου προς κρασιά υψηλών οκτανίων, υψηλής εκχύλισης με πολύ αλκοόλ και πολύ λίγο ποικιλιακό χαρακτήρα. «Δεν βοηθάει το γεγονός ότι την εποχή που οι κριτικοί ανταμείβουν μεγάλα, παρακμιακά, κρασιά «μαρμελάδας», πολλοί παραγωγοί ακολουθούν το παράδειγμά τους με τα Zinfandel τους», αναφέρει ο John. «Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό δεν συνέβαινε πάντα και ότι το Zinfandel μπορεί να παράγει φρέσκα και συγκροτημένα στυλ, που είναι γεμάτα με βαθιά γεύση, πολυπλοκότητα, και οξύτητα.»
Μια νέα γενιά οινοποιών, όπως ο Michael Garofolo έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ σε σχέση με την ποικιλία αυτή τον 21ο αιώνα. Ενώ, υπάρχουν κρασιά στην αγορά που κλίνουν πολύ στην πρώιμη συγκομιδή, τα κόκκινα φρούτα και την έντονη οξύτητα. Οι παλιοί αμπελώνες καταλογίζονται και συντηρούνται από την Historic Vineyard Society. Το ίδιο το σταφύλι εγκαθίσταται στο zeitgeist ως μια ευέλικτη ποικιλία που, όταν υποβληθεί σε καλή επεξεργασία, μπορεί να παράγει πραγματικά κρασιά παγκόσμιας κλάσης.
Η προέλευση του Zinfandel παραμένει θολή, αλλά τελικά αυτό φαίνεται ασήμαντο. Οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον το σπίτι του. Και με βάση τα πολλά επαινετικά και όμορφα παραδείγματα που προέρχονται από αξιόλογους παραγωγούς, η θέση του Zinfandel στο πάνθεον των ευγενών ποικιλιών είναι σχεδόν εξασφαλισμένη.
Θα καταφέρει να ανακτήσει το Zinfandel την θέση του στην αγορά;
Καθώς οι ουρανίσκοι διευρύνονται και οι καταναλωτές επισκέπτονται τους τοπικούς εμπειρογνώμονες κρασιού για συστάσεις κάθε μέρα, ίσως συνειδητοποιήσουν το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Ας ελπίσουμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές οίνου, που είναι συνηθισμένοι στα Cabernet 100 πόντων, μπορούν να πίνουν από το ίδιο μπουκάλι με τους νεότερους ομολόγους τους, που εκτιμούν τη φρεσκάδα και την οξύτητα. Σίγουρα το Zinfandel μπορεί να καλύψει αυτή τη μέση λύση.
Πηγή: vinepair.com
