Ο αμπελώνας κατεβαίνει απότομα από την κορυφή του λόφου προς όλες τις κατευθύνσεις, με ένα μείγμα στρωμάτων εδάφους που περιλαμβάνουν ιζηματογενείς πέτρες από μια αρχαία λίμνη, ηφαιστειακή ελαφρόπετρα και τάφρο και φλέβες φυσικού θείου. Αλλά το σχόλιο του Ρομπέρτο αναφέρεται σε όλη αυτή την εξαιρετικά ποικίλη ονομασία
Ο Ρομπέρτο, 55 ετών, και η αδερφή του, Τερέζα, 44 ετών, είναι δύο άνθρωποι του κρασιού. Όχι μόνο έχτισαν το κτήμα «Petilia» από το μηδέν, στη γενέτειρά τους, την Altavilla Irpinia (πληθ. 4.000), αλλά είναι επίσης καλλιεργητές-παραγωγοί με τις ρίζες τους στα τοπικά τους εδάφη—τόσο που δεν θα ονειρεύονταν να φτιάξουν κρασί πουθενά αλλού .
Φωλιασμένο στα βουνά Irpinia, περίπου 30 μίλια στην ενδοχώρα από τη Νάπολη, η ονομασία Greco di Tufo περιλαμβάνει οκτώ πόλεις πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Sabato, με τους αμπελώνες να ξεκινούν από περίπου 1.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κρασί παρασκευάζεται από το στιβαρό τανικό σταφύλι Greco της Νότιας Ιταλίας, το οποίο -όταν καλλιεργείται σε μεγαλύτερα υψόμετρα στα ξηρά, πλούσια σε μέταλλα εδάφη αυτής της περιοχής- παράγει ένα από τα πιο περίπλοκα λευκά της Νότιας Ιταλίας. (Σκεφτείτε μέταλλα και βότανα.)
«Υπάρχει κι άλλο Greco από πολλά μέρη—όπως η Απουλία και η Αυστραλία», λέει η Τερέζα. «Αλλά το Greco di Tufo δεν είναι μόνο τα σταφύλια. Είναι τα χώματα, οι λόφοι, τα βουνά, το κλίμα. Είναι πολλά πράγματα μαζί.»
Τον Απρίλιο, η Τερέζα έγινε πρωτοσέλιδο τοπικών ειδήσεων όταν οι ντόπιοι καλλιεργητές και παραγωγοί την εξέλεξαν οριακά ως πρόεδρο της μεγάλης κοινοπραξίας κρασιών Irpinia, η οποία επιβλέπει τις ονομασίες που περιλαμβάνουν κόκκινο Taurasi και λευκό Fiano di Avellino, μαζί με το Greco di Tufo. Για να κερδίσει, αυτή και η ομάδα των υποψηφίων της έπρεπε να ξεπεράσουν μια παλαιότερη, πιο έμπειρη ομάδα που υποστηριζόταν από τον κορυφαίο ιστορικό παραγωγό της περιοχής, τον Mastroberardino.
Στην τοπική αξιοπιστία της Teresa προστίθεται το έργο που ξεκίνησε με τον Capaldo νωρίτερα στην πανδημία του COVID, για να βοηθήσει τους μικρούς οικογενειακούς καλλιεργητές να επιβιώσουν από την πτώση των πωλήσεων κρασιού. Σε εκείνο τον τρύγο, με τις δεξαμενές του οινοποιείου ακόμα γεμάτες με απούλητο κρασί, λίγοι ήταν οι αγοραστές για τη σοδειά Greco di Tufo.
Η Τερέζα ξεκίνησε ένα σχέδιο για να βοηθήσει μικρούς καλλιεργητές αγοράζοντας σταφύλια από εκείνους, να τα οινοποιήσει και να πουλήσει τα κρασιά που προέκυψαν καθώς οι αγορές άνοιξαν ξανά. Η Τερέζα βρήκε ένα οινοποιείο σε πτώχευση και ζήτησε από το δικαστήριο να το νοικιάσει. Το έργο παρήγαγε κρασί περίπου 30.000 κιβωτίων – τα μισά από τα οποία πωλήθηκαν ως Greco di Tufo στην τιμή της αγοράς και οι υπόλοιπες ως αποχαρακτηρισμένο λευκό κρασί.
«Ήταν ένας τρόπος να βοηθήσω τους καλλιεργητές», λέει η Teresa. «Τα οινοποιεία θα έχουν αξία μόνο αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη».
Το οινοποιείο και το κελάρι χτίστηκαν με την εργασία των αδερφών Μπρούνο, με τη βοήθεια κεφαλαίων που εξοικονομήθηκαν για τον γάμο της Τερέζας.
Τα αδέλφια μεγάλωσαν εδώ: Ο πατέρας τους ήταν ντόπιος ξυλοκόπος και η μητέρα τους κρατούσε την οικογένειά της σχεδόν αυτάρκης με φαγητό καλλιεργώντας το οικογενειακό οικόπεδο και εκτρέφοντας κότες.
Ο Ρομπέρτο, ο οποίος εργαζόταν ως αγρότης ξεκινώντας από το δημοτικό, αγόρασε το πρώτο του μικροσκοπικό οικόπεδο Greco di Tufo σε ηλικία 18 ετών και άρχισε να πουλά σταφύλια και να πειραματίζεται με την οινοποίηση.
«Με τον καιρό έμαθα ότι, σε εκείνο τον αμπελώνα, το χώμα είχε πολύ βαρύ άργιλο για να κάνει ένα ενδιαφέρον κρασί», λέει. «Το Greco di Tufo είναι ένα κρασί με δομή και οξύτητα. Αν το βάλεις οπουδήποτε, δεν βγαίνει περίπλοκο. κάνει κάτι συνηθισμένο».
Ο Μπρούνο σπούδασε φυσική στο πανεπιστήμιο ενώ συνέχισε να καλλιεργεί σταφύλια, αλλά το κρασί κέρδισε. Παράτησε το σχολείο για να σπουδάσει μόνος του και οινοποιία και γεωλογία. Χρησιμοποίησε τα έσοδα από την πώληση σταφυλιών για να αγοράσει και να φυτέψει περισσότερη γη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 10 στρεμμάτων Quattro Vento—ένας πρώην οπωρώνας μήλων που, όπως λέει, παρήγαγε ιδιαίτερα πολύπλοκα φρούτα.
Η Τερέζα, εν τω μεταξύ, κέρδισε την πιστοποίηση δασκάλας της, αλλά δεν εργάστηκε ποτέ ως δασκάλα. Αντίθετα, ακολούθησε τον αδελφό της στα αμπέλια. Το 1999, οι δυο τους κυκλοφόρησαν το Petilia (που πήρε το όνομά του από μια αρχαία ελληνική τοποθεσία στην Αλταβίλα) αφού η Τερέζα έπεισε τον πατέρα της να της δώσει τα χρήματα που είχε εξοικονομήσει για τον ενδεχόμενο γάμο της (περίπου 28.000 $) ώστε να μπορέσουν να εξοπλίσουν ένα οινοποιείο κάτω από το σπίτι της οικογένειας.
«Για μένα δεν ήταν σημαντικό να ξοδέψω χρήματα σε έναν μεγάλο γάμο. Ήταν πιο σημαντικό να επενδύσεις σε ένα όνειρο», λέει η Τερέζα, η οποία δούλευε δίπλα-δίπλα με τον αδερφό της εκείνη τη χρονιά, παράγοντας περίπου 1.000 φιάλες Greco di Tufo.
Με την πάροδο του χρόνου, η παραγωγή Petilia έχει δεκαπλασιαστεί. Οι Brunos έχουν πλέον περισσότερα από 60 στρέμματα στην Irpinia – περίπου τα μισά από αυτά είναι Greco di Tufo και τα υπόλοιπα είναι αφιερωμένα στην ποικιλία ερυθρού κρασιού Aglianico (για Taurasi και άλλα κρασιά) και στις λευκές ποικιλίες Falanghina, Coda di Volpe και Fiano.
Ενώ ο Ρομπέρτο υπηρετεί κυρίως ως οινοποιός και γεωπόνος, η Τερέζα τώρα διοικεί τη διοίκηση και τις πωλήσεις, βοηθάει στο οινοποιείο και τους αμπελώνες και διαχειρίζεται τα συνεργεία συγκομιδής.
Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Roberto κατασκεύασε σχεδόν μόνος του ένα διώροφο οινοποιείο και κελάρια παλαίωσης, σε μια μπλόφα ανάμεσα στους αμπελώνες της Altavilla, χρησιμοποιώντας πέτρες από τους αμπελώνες, δοκάρια από ξύλο και άλλα τοπικά υλικά.
Η σκληρή δουλειά αποδίδει. Φέτος, η παρουσία τους στις ΗΠΑ αυξάνεται από μια μικρή βάση εισαγωγών στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϋ στην πρώτη τους διανομή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της Dark Star Imports του εστιάτορα/βιοτεχνίτη Joe Bastianich.
Το 2019, για παράδειγμα, ο Roberto παρήγαγε ένα λευκό χωρίς προσθήκη θειωδών, αφιλτράριστο, «ημι-orange» σε επαφή με το δέρμα που ονομάζεται Sentinelle Greco από ένα τμήμα του αμπελώνα Quattro Venti. Μόλις κυκλοφόρησε, είναι πλούσιο και μελωμένο και φρέσκο και φυτικό ταυτόχρονα — τουλάχιστον ήταν όταν το δοκίμασα πριν από το υπερατλαντικό ταξίδι του. Στο άλλο άκρο του φάσματος της εκχύλισης, έχει κάνει επίσης λευκό κρασί από βαθύ κόκκινο, παχύρρευστο Aglianico – αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
«Κάθε χρόνο εφευρίσκω κάτι», λέει ο Roberto. «Δεν είναι πάντα καλό, αλλά αν δεν έχεις το θάρρος να ακολουθήσεις το δρόμο σου, δεν θα ανακαλύψεις ποτέ τίποτα».
