Αλλά πολλοί λένε ότι η αυστηρότητα που βοήθησε στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο εγκωμιασμένα κρασιά στον κόσμο απειλεί επίσης την υπεροχή του.
Το ζήτημα ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο στην περιοχή της Καμπανίας, όταν ο οργανισμός AOC ανακάλυψε μέσω μιας ανάρτησης Instagram ότι η βιοδυναμική παραγωγός όγδοης γενιάς Lelarge-Pugeot χρησιμοποιούσε μέλι στη δοσολογία για μία από τις σαμπάνιες της, την Bises.
«Δεν διαφημίζαμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαμε μέλι, και ελπίζαμε ότι θα αποφύγαμε την αναφορά σε αυτό, επειδή δεν υπάρχει τίποτα ρητό στους κανόνες που να λένε ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε», λέει η Clémence Lelarge-Pugeot, διευθύντρια εξαγωγών στο οινοποιείο της οικογένειάς της στην Καμπανία. «Απλώς λέει ότι στα λικέρ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο σακχαρόζη ή γλεύκος σταφυλιών, όμως και το μέλι τεχνικά είναι σακχαρόζη» .
Το μέλι χρησιμοποιείται μόνο στη γραμμή παραγωγής του Bises, το οποίο παρασκευάζεται από το ίδιο κρασί που παρασκευάζεται στο κλασικό Blanc de Blancs της Lelarge-Pugeot, ένα μείγμα από Chardonnay που καλλιεργείται στο αμμώδες έδαφος του κτήματος της οικογένειας.
Το μέλι και η ζάχαρη αποτελούνται και τα δύο από το συνδυασμό γλυκόζης και φρουκτόζης. Στη ζάχαρη, συνδέονται μαζί για να σχηματίσουν τη σακχαρόζη, που προέρχεται με τη μορφή των κόκκων ζάχαρης ή του ζαχαροκάλαμου. Με το μέλι, η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
Η οικογένεια Lelarge-Pugeot στράφηκε στο μέλι ως μια πιο ειλικρινής και αυθεντική έκφραση του terroir τους, καθώς και μια πιο υπεύθυνη οικολογική επιλογή.
«Είμαστε μελισσοκόμοι», λέει η Lelarge-Pugeot. «Αυτό το μέλι προέρχεται από τη γη μας. Είναι σημαντικό για εμάς να αφήσουμε το αποτύπωμά μας όσο μικρό κι αν είναι με οποιοδήποτε τρόπο και αυτό το αποτύπωμα είναι το προϊόν των μελισσών που μαζεύουν το νέκταρ από τη γη μας. »
Ενώ οι πράκτορες της AOC ήταν ευγενικοί, επιβλήθηκε μια αυστηρή ερμηνεία του κανόνα. Τον Μάρτιο , η τελευταία παλέτα κρασιού που είχε μέλι στη δοσολογία της στάλθηκε στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη . Εν τω μεταξύ, η Lelarge-Pugeot υπέβαλε αίτηση για άδεια χρήσης μελιού. Λέει ότι η διαδικασία θα διαρκέσει «τουλάχιστον ένα χρόνο», αλλά οι άλλοι παραγωγοί είναι ενθουσιασμένοι.
«Πιστεύουμε ότι το να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μέλι είναι το σωστό να κάνουμε από άποψη φιλοσοφίας και οικολογίας», λέει η Lelarge-Pugeot.
Η Αμερικανίδα εισαγωγέας της ετικέτας, Jennifer Green του Super Glou , είναι επίσης αισιόδοξη. «Πώς θα μπορούσατε να πάρετε μια πιο αυθεντική γεύση του terroir της σαμπάνιας από ότι με το τοπικό μέλι;» λέει η Green. Αναφέρει ότι η διαφορά στη γεύση είναι λεπτή, αλλά το μέλι προσθέτει μια πιο ολοκληρωμένη υφή .
Στο Όρεγκον, όπου υπάρχει μια πιο ελεύθερη προσέγγιση στην αμπελουργία, οινοποιοί όπως ο Joe Wright της κοιλάδας Willamette υποστηρίζουν τη χρήση μελιού.
«Είμαστε μελισσοκόμοι, αμπελοκαλλιεργητές και οικολόγοι», λέει ο Wright. «Περίπου το 20% των 500 στρεμμάτων μας είναι αφιερωμένο στη διατήρηση της βελανιδιάς. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχουμε εκατοντάδες λίτρα μέλι, και ενώ πουλάμε πολλά από αυτά στην αίθουσα γευσιγνωσίας, ήταν απόλυτα λογικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το προϊόν από τη γη μας για να παράξουμε αφρώδη οίνο. »
Το Queen Bee Bubbly της Left Coast είναι φτιαγμένο από σταφύλια Pinot Noir, έχοντας προσθέσει μέλι κατά τη δεύτερη ζύμωση. «Είναι πιο ώριμο και πιο ολοκληρωμένο, και σου δίνει μια πραγματική αίσθηση για το πώς μυρίζει το κτήμα μας», λέει ο Wright. “Γιασεμί, ξηρό καλοκαιρινό γρασίδι, μέλι, ροδάκινα.”
Στην καλύτερη περίπτωση, το terroir υπόσχεται πολλά πράγματα. Είναι ένα μέρος αντιπροσωπευτικό της κομψότητας, της επιτήδευσης και της λεπτότητας αλλά επίσης δείχνει την τοπική γεύση και την αυθεντικότητα.
Πηγή:winemag
