Επιμέλεια: Ζήσης Πανάγος
Αρχικά, ο τρύγος του 2022 χαρακτηρίστηκε από υπερβολική ζέστη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 46,8°C στη Ribera del Duero και να παραμένει πάνω από τους 40°C για μεγάλο μέρος του Ιουλίου. Για τους αμπελουργούς, αυτό δεν προκαλεί μόνο ανησυχίες για την έλλειψη νερού, αλλά προωθεί επίσης σχέδια συλλογής σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η υπερβολική ωρίμανση του καρπού, όπως ο D.O. Ο διευθυντής μάρκετινγκ Pablo Baquera Peironcely εξήγησε: «Φέτος ο τρύγος ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου, κάτι που είναι εντελώς ασυνήθιστο για εμάς, καθώς κανονικά ξεκινάμε στις 10 Σεπτεμβρίου».
Φυσικά, η περιοχή χαρακτηρίζεται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως το συνόψισε ο Atkin: «Παγετός, χαλάζι, ζέστη, κρύο και καθόλου βροχή, τις περισσότερες φορές». Ωστόσο, παρόλο που η Ribera del Duero πέφτει μεταξύ των πιο υγρών «ατλαντικών» και των ξηρών «μεσογειακών/ηπειρωτικών» περιοχών, ο Atkin υποστήριξε ότι η τάση των αυξανόμενων ακραίων περιοχών είναι «ανησυχητική».
Εν συνεχεία, μεταξύ των βασικών ανησυχιών που πρότεινε ότι μπορεί να προκύψουν από τον περασμένο χρόνο είναι εάν το Tempranillo, αλλιώς γνωστό ως Tinta del Pais ή Tinta Fina, ανταποκρίνεται στην πρόκληση. «Δεν του αρέσει η ζέστη», εξήγησε ο Άτκιν. Όπως υποδηλώνει το όνομα (προέρχεται από το «temprano», που σημαίνει «πρώιμη»), το Tempranillo είναι πρώιμο ωριμάζοντας, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα σε πιο μέτριους τρύγους, αλλά μπορεί να φέρει την κατάρα της υπερβολικής ωρίμανσης σε θερμότερους.
Μια καλή μέθοδος για απόδραση από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι η φύτευση σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με μερικούς από τους αμπελώνες να βρίσκονται σε υψόμετρο 1.100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. «Το μόνο πρόβλημα είναι, μπορείς να ωριμάσεις τα σταφύλια; Λοιπόν, «χάρη» στην κλιματική αλλαγή, μπορείτε». Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Hervé Birnie-Scott του Terrazas de los Andes μίλησε για το πώς οι ακραίες συνθήκες της Mendoza τον είχαν ωθήσει σε όλο και μεγαλύτερο υψόμετρο.
«Ένα από τα πράγματα που εκτιμώ στο κρασί, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνω, είναι η φρεσκάδα… Μου κάνει λιγότερο εντύπωση η δύναμη». Ο τρύγος του 2010, υποστήριξε ο Atkin, ήταν μια στροφή μακριά από το δεύτερο και περισσότερο προς το πρώτο, με οινοποιεία όπως το Dominio del Aguila να επικεντρώνονται σε πιο φρέσκα στυλ από μεμονωμένα αγροτεμάχια σε μεγαλύτερα υψόμετρα.
Αλλά η αναρρίχηση παρουσιάζει προβλήματα για το με λεπτό δέρμα Tempranillo, το οποίο διαφορετικά θα επωφεληθεί από τις ψυχρότερες συνθήκες. Ο Atkin περιέγραψε τη Ribera del Duero ως: «τις πιο ακραίες συνθήκες από οποιαδήποτε μεγάλη οινοπαραγωγική περιοχή στην Ευρώπη», λόγω της υψηλής ηπειρωτικής της φύσης. Οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσει κατακόρυφα στους -20°C και οι όψιμοι παγετοί (ίσως μέχρι τον Ιούνιο) θα μπορούσαν να είναι καταστροφικοί.
Ποια είναι όμως η λύση; Το πού και το πώς φυτεύονται οι αμπελώνες φυσικά κάνει τεράστια διαφορά, πέρα από το ύψος στο οποίο φυτεύονται. «Οι αμπελώνες που εκπαιδεύονται σε θαμνώδη αμπέλια τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα καθώς υπάρχει μεγαλύτερη σκίαση στο τσαμπί… Τα αργιλώδη εδάφη διατηρούν τα πράγματα δροσερά καθώς τείνουν να είναι πιο υγρά επειδή διατηρούν περισσότερη υγρασία».
Παράλληλα, η φύτευση παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα. Ο Atkin ανέφερε ποικιλίες Garnacha, Cabernet Sauvignon και Monastrell ως ποικιλίες που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στη Ribera del Duero. Εξέφρασε επίσης μια προτίμηση για κρασιά που παρασκευάζονται από τον κλώνο CL-179 του Tempranillo. Με την τρέχουσα Δ.Ο. Κανόνες, για να χαρακτηριστεί ένα κρασί ως κόκκινο κρασί από την περιοχή, πρέπει να είναι τουλάχιστον 75% Tempranillo. Το 95% του κρασιού πρέπει να παρασκευάζεται από εγκεκριμένες ποικιλίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το Monastrell προς το παρόν.
Ωστόσο, οι κανόνες της D.O δεν είναι καθορισμένοι: «Ένα από τα σπουδαία πράγματα για τη Ribera del Duero είναι η προσαρμοστικότητά της», είπε ο Atkin, «σε κάνει να σκέφτεσαι έξω από το κουτί, καθώς υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι και δυναμικοί οινοποιοί».
Συνοψίζοντας, πράγματι η περιοχή έχει ξεπεράσει παλιότερα πισωγυρίσματα. Η άφιξη της Φυλλοξήρας το 1915 (δύο δεκαετίες αργότερα από ό,τι στη Rioja) πυροδότησε πτώση στην ποιότητα και τη φήμη της περιοχής που «συνελήφθη από τη δημιουργία του D.O το 1982». Μετά από 40 χρόνια, και η έκταση με αμπέλια έχει αυξηθεί από 6.000 εκτάρια σε 25.000 εκτάρια, 24.000 εκτάρια από τα οποία παράγουν σήμερα το Tempranillo.
ΠΗΓΗ: thedrinksbusiness.com
