Τι είναι ένα υβρίδιο;
Ο όρος «υβρίδιο» αναφέρεται σε αμπέλια που είναι αποτέλεσμα διασταύρωσης μεταξύ δύο ειδών. Ο όρος χρησιμοποιείται για να καλύπτει όλες τις κατηγορίες, αλλά συχνά συνεπάγεται τη διασταύρωση εγγενών αμπέλων από τη Βόρεια Αμερική ή την Ασία με το είδος vinifera. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αναφέρεται σε τυχαίες διασταυρώσεις εγγενών ειδών αμπέλου. Όταν οι Ευρωπαίοι ταξίδεψαν για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική πήραν μαζί τους τα αμπέλια τους, η καλλιέργεια των οποίων ήταν ανεπιτυχής.
Το πρόβλημα ήταν ένα σύνολο ασθενειών στις οποίες τα ευρωπαϊκά αμπέλια δεν είχαν αντίσταση, σε αντίθεση με τα αμερικάνικα αμπέλια που είχαν εξελιχθεί και είχαν πλέον αναπτύξει αντίσταση . Αυτές οι ασθένειες περιλάμβαναν τη φυλλοξήρα και δύο μυκητιακές ασθένειες, το ωίδιο και τον περονόσπορο. Αργότερα, στα μέσα έως τα τέλη του 19ου αιώνα, αυτές οι ασθένειες θα περνούσαν στην Ευρώπη και θα προκαλούσαν καταστροφή. Η φυλλοξήρα, συγκεκριμένα, σχεδόν αφάνισε την παραγωγή κρασιού παγκοσμίως μέχρι να βρεθεί λύση. Η επιδιόρθωση περιλάμβανε τον εμβολιασμό των ευρωπαϊκών ποικιλιών σε ρίζες που προέρχονταν από αμερικανικά αμπέλια. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των δύο μυκητιακών παρασίτων αποδείχθηκε ο ψεκασμός των αμπέλων με θείο και χαλκό, δύο χημικές θεραπείες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.
Το είδος vinifera δεν είναι μια οικολογική λύση
Το αποτέλεσμα της εξάπλωσης αυτής της διατλαντικής ασθένειας είναι ότι οι ποικιλίες vinifera που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε δεν είναι πολύ βιώσιμες. Για να κρατήσετε την ασθένεια μακριά από τον αμπελώνα πρέπει να ψεκάζετε πολλές φορές κάθε σεζόν, είτε με τις πιο παραδοσιακές θεραπείες του χαλκού και του θείου, είτε με πιο σύγχρονα συστηματικά μυκητοκτόνα. Τώρα, όμως, βλέπουμε αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αμπελουργίας και αυτό οδηγεί ορισμένους αμπελουργούς να διερευνήσουν τις δυνατότητες εργασίας με υβρίδια που φέρουν φυσική αντίσταση σε αυτούς τους μύκητες. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος του κρασιού εξακολουθεί να διατηρεί προκαταλήψεις για τα υβρίδια, τα οποία θεωρούνται ως επιλογή χαμηλής ποιότητας σε σύγκριση με το vinifera.
Πριν προταθεί ο εμβολιασμός ως λύση, μια ιδέα για την αναζωογόνηση των αμπελώνων που έχουν υποστεί βλάβη από φυλλοξήρα ήταν η αναφύτευση με υβριδικά αμπέλια. Χρειάστηκε πολύ δουλειά για την αναπαραγωγή – των λεγόμενων γαλλο-αμερικανικών υβριδίων, αλλά κανείς δεν πείστηκε από την ποιότητα των κρασιών που παρήγαγαν. Περιγράφηκε ότι άφηναν μια γεύση που θυμίζει την μυρωδιά της αλεπούς, έναν όρο που έχει παρεξηγηθεί. Έχουν μια χαρακτηριστική γεύση, η οποία περιγράφεται με τον όρο “foxy” (η μυρωδιά της αλεπούς) , αλλά ο όρος αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την αγάπη που είχαν οι αλεπούδες για τα σταφύλια του είδους Vitis labrusca, μια αμερικάνικη ποικιλία και όχι για την ομοιότηταπου έχουν τα κρασιά με την μυρωδιά της αλεπούς. Το ανθρανιλικό μεθύλιο και η 2-αμινοακετοφαινόνη είναι οι ενώσεις αρώματος που είναι χαρακτηριστικές του labrusca (όπως Concord, Niagara, Catawba και Delaware), οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή γεύση. Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι κοινό με τα άλλα υβρίδια.
Ο διαχωρισμός του υβριδικού vinifera
Το Finger Lakes της Νέας Υόρκης είναι μια περιοχή όπου ο διαχωρισμός του υβριδικού-vinifera είναι αρκετά σαφής. Πριν από την ποτοαπαγόρευση, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είχε μια ακμάζουσα βιομηχανία κρασιού που κυριάρχησε στην παραγωγή κρασιού των ΗΠΑ – βασισμένη εξ ολοκλήρου σε υβρίδια. Αλλά μετά το τέλος της απαγόρευσης, η προσοχή στράφηκε δυτικά στην Καλιφόρνια, η οποία γρήγορα κατέληξε να κυριαρχήσει στην αμερικανική σκηνή, εν μέρει λόγω των πιο φιλελεύθερων νόμων για τα οινοπνευματώδη ποτά. Η Νέα Υόρκη συνέχισε να παρασκευάζει κρασί με υβρίδια, αλλά στη δεκαετία του 1950 και του ’60 ο Dr. Konstantin Frank , μετανάστης από την Ουκρανία, ενθάρρυνε τη φύτευση vinifera σε πιο ευνοημένες τοποθεσίες – εκείνες που προστατεύονταν από το υπερβολικό κρύο του χειμώνα κοντά σε μια από τις λίμνες.
Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία, και τώρα οι ποικιλίες Riesling, Chardonnay και Cabernet Franc τα πηγαίνουν πολύ καλά στο Finger Lakes. Ωστόσο, δημιούργησε μια βιομηχανία δύο ταχυτήτων όπου τα υβρίδια κάνουν τα φθηνά, γλυκά εμπορικά κρασιά και τα αμπέλια vinifera κάνουν πιο σοβαρά ξηρά κρασιά που έχουν δημιουργήσει την παρούσα φήμη της περιοχής. Τα υβρίδια εξακολουθούν να καλλιεργούνται εκεί, επειδή υπάρχουν μερικές περιοχές που κάνει πολύ κρύο το χειμώνα για να αναπτυχθεί το είδος vinifera. Ένα άλλο πλεονέκτημα των υβριδίων είναι η ανθεκτικότητά τους εφόσον μπορούν να επιβιώσουν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες χωρίς να τα καταστρέψει ο χειμώνας, κάτι που μπορεί να τα βοηθήσει να κερδίσουν έδαφος καθώς τα υβρίδια συνεχίζουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα.
Σε πολλές περιοχές όπου δεν απαιτείται αυτή η χειμερινή ανθεκτικότητα, τα υβρίδια που κάποτε αποτελούσαν το στήριγμα της βιομηχανίας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Η Νέα Ζηλανδία είναι ένα καλό παράδειγμα. Το 1960, έξι από τις κορυφαίες 10 ποικιλίες ήταν υβρίδια, συμπεριλαμβανομένων των τριών κορυφαίων – Albany Surprise, Baco 22A και Seibel 5455. Και στην περιοχή Niagara του Καναδά, τα μόνα σημαντικά που έχουν απομείνει από το υβριδικό παρελθόν είναι το Vidal (χρησιμοποιείται κυρίως για παγωμένο κρασί ) και Baco Noir.
PIWIS: Ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά;
Ωστόσο, σε ένα πρόσφατο ταξίδι στην περιοχή Mosel της Γερμανίας υπήρχε μια τελείως διαφορετική ιστορία. Στις πλαγιές πίσω από το χωριό Kröv, σε μια περιοχή που φημίζεται για την παραγωγή μερικών από τους κορυφαίους Rieslings του κόσμου ο αμπελουργός Jan Matthias Klein σχεδιάζει να φυτέψει έναν διαφορετικό αμπελώνα, σε ένα μέρος που ονομάζεται Kröv Paradies. Αντί για την ποικιλία Riesling, θα φυτέψει δύο εκτάρια με αμπέλια PIWI τα επόμενα δύο χρόνια.
Τι είναι τα PIWI; Το όνομα αντιπροσωπεύει το Pilzwiderstandsfähige και είναι ειδικά φυτά ανθεκτικά στους μύκητες των σταφυλιών με τουλάχιστον 85 τοις εκατό vinifera στο γονιδιώμά τους. Αυτά είναι τεχνιτά υβρίδια, αλλά οι άνθρωποι πίσω από αυτό δεν θέλουν να τα αποκαλούν με αυτόν τον τρόπο. Η PIWI International είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την προώθηση αυτών των ποικιλιών. Ιδρύθηκε το 1999, έχει πλέον περισσότερα από 550 μέλη από 21 χώρες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Ο Klein κάνει δύο σειρές κρασιών στο οινοποιείο του, Staffelter Hof . Η πρώτη είναι μια πιο κλασική ποικιλία, από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας. Και μετά υπάρχει η σειρά των φυσικών κρασιών του, που έχουν ετικέτες που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια και παράγονται χωρίς προσθήκες θειώδους. Αλλά παρόλο που καλλιεργεί βιολογικά, πρέπει να ψεκάζει χαλκό και θείο πολύ πιο συχνά από ό, τι θα ήθελε. Τα PIWIs θα μπορούσαν να είναι μια λύση αφού καλλιεργούνται για να έχουν αντοχή στις μυκητιακές ασθένειες που προκαλούν τόσα πολλά προβλήματα για το είδος vinifera. Δουλεύει με απόλυτα φυσικό τρόπο στο οινοποιείο κάτι που θα του επέτρεπε να εργαστεί με εξίσου φυσικό τρόπο και στον αμπελώνα. Το σχέδιό του είναι να περιφράξει αυτό το οικόπεδο δύο εκταρίων και να βάλει πρόβατα ώστε να ελέγχει τα ζιζάνια. «Καμία μηχανή δεν θα επιτραπεί στον αμπελώνα», λέει. «Θέλω να εργαστώ με πιο φυσικό τρόπο και λιγότερο παρεμβατικά και θέλω να μειώσω το αποτύπωμα CO2».
Αυτές οι νέες ποικιλίες τα πηγαίνουν καλά σε τυφλές δοκιμές σε τοπικό επίπεδο. Εξακολουθούν να είναι αρκετά εξειδικευμένες. «Από ποιοτικής απόψεως είναι ισοδύναμες με τις παραδοσιακές ποικιλίες», λέει ο Klein. «Ίσως όχι Riesling», προσθέτει με ένα χαμόγελο. Οι ποικιλίες που θα φυτέψει είναι Muscaris, Souvignier Gris, Sauvitage, Sauvignac, Saturnois και Donauriesling.
Κοντά στο Kröv είναι το Traben-Trarbach, όπου ο Markus Boor του Weingut Louis Klein ενδιαφέρεται επίσης για PIWIs. Δεν εστιάζει τόσο στην παραγωγή φυσικών κρασιών, ενώ περίπου το 10 τοις εκατό της παραγωγής του είναι PIWIs. Οι ποικιλίες του περιλαμβάνουν Sauvignac, Donauriesling, Cabernet Blanc και Johannita.
«Είναι το μέλλον», λέει. «Για οτιδήποτε άλλο εκτός από το Riesling πρέπει να φυτέψουμε PIWI.» Μια δοκιμή από το κελάρι έδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα δεύτερο για αυτά τα PIWI. Συνήθως, λέει, θα ψεκάζει αυτά τα αμπέλια δύο ή τρεις φορές το χρόνο, ενώ το Riesling χρειάζεται ψεκασμό οκτώ έως 12 φορές. «Είχαμε χρόνια χωρίς να ψεκάζουμε τα PIWI», λέει ο Boor, αν και είναι απαραίτητο να ψεκάζετε περιστασιακά έτσι ώστε να διατηρούν την αντίσταση τους.
Είναι ενδιαφέρον όμως ότι θα μπορούσε να είναι το κίνημα των φυσικών κρασιών που βοηθάει την προώθηση των υβριδίων ώστε να γίνουν κοινώς αποδεκτά. Στο Βερμόντ, το οινοποιείο La Garagista του Deirdre Heekin και του Caleb Barber έχει πετύχει την παγκόσμια αναγνώριση στις ετικέτες στο πίσω μέρος ων κρασιών που παράχθηκαν με υβρίδια νέας γενιάς όπως τα La Crescent, Marquette, Frontenac Gris, Frontenac Blanc και Frontenac Noir, τα οποία είναι κατάλληλα για τα υγρά καλοκαίρια και τους παγωμένους χειμώνες του τοπικού κλίματος. Στο Finger Lakes της Νέας Υόρκης, γεννήθηκε μία νέα συνεργασία από τον Nathan Kendall και την γκουρού σομελιέ φυσικού κρασιού Pascaline Lepeltier με την ετικέτα Chëpika , φτιαγμένο από τις ποικιλίες Delaware και Catawba, κάτι που κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν ότι ακόμη και οι παλιές σχολές του 19ου αιώνα που έφτιαχναν labruscas μπορούν να φτιάξουν κάτι περιζήτητο.
Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον κόσμο του κρασιού να ανοίξει το μυαλό του σε ανθεκτικές ποικιλίες, αλλά η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Ο μακροχρόνιος εθισμός μας στα σταφύλια Vitis vinifera – που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα των σημερινών κρασιών – με τα συνοδευτικά καθεστώτα ψεκασμού, δεν είναι πλέον δικαιολογημένα. Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που σημείωσαν οι οινοκαλλιεργητές και να δώσουμε μια ευκαιρία στις νέες ανθεκτικές ποικιλίες.
Πηγή: vinepair
