Ο Nicola Biasi ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους οινολόγους της Ιταλίας, εργάζεται σε ένα ασυνήθιστο μέρος… στους υβριδικούς αμπελώνες που είναι εγκατεστημένοι στους απομακρυσμένους, γεμάτο μηλιές λόφους των Δολομίτικων βουνών της Βόρειας Ιταλίας.
Εδώ, στα 3.000 πόδια, περιτριγυρισμένο από τα περιβόλια, τις κορυφές και τα δάση Val di Non του Trentino, ο Biasi είναι ένας Pied Piper στα ανθεκτικά στις ασθένειες υβριδικά αμπέλια.
Τα υβριδικά αμπέλια που διασταυρώνουν καθιερωμένες ευρωπαϊκές ποικιλίες με κλώνους που χρησιμοποιούνται στο αμερικάνικο μπόλιασμα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένων των γίγαντων του κρασιού, Γαλλία και Ιταλία.
Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το τεύχος 38 του Winetrails
Η τάση είναι προφανής. Η Ευρώπη οδεύει προς μία πιο βιώσιμη και βιολογική γεωργία. Αλλά η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες τροφοδοτούν την εξάπλωση ασθενειών που οφείλονται σε μύκητες και καταστρέφουν τα αμπέλια, όπως ο περονόσπορος, που κατέστρεψε τη συγκομιδή κρασιού το 2023 σε πολλά μέρη της Ιταλίας. Τα ανθεκτικά αμπέλια υπόσχονται υγιείς καλλιέργειες με πολύ λιγότερες μυκητοκτόνες θεραπείες στους αμπελώνες.
Είναι μια θέση στην οποία ο Biasi έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για την πρακτικότητα των νέων ποικιλιών, αλλά και για τις δυνατότητές τους για μεγάλα κρασιά.
«Πρέπει να δουλέψουμε για ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα», λέει ο Biasi. Νέος και με ήπιο λόγο σε ηλικία 42 ετών, έχει την πρόθεση κάποιου που έχει στοιχηματίσει την καριέρα του στο όραμά του.
«Υπάρχουν πολλά να γίνουν. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να πίνουν κρασί γιατί είναι βιώσιμο», λέει. «Θέλουν να πίνουν κρασί γιατί είναι καλό. Εάν είναι επίσης βιώσιμο, αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία».
Από το 2017, σε αυτή την παγωμένη ορεινή περιοχή, ο Biasi παράγει λιλιπούτειες ποσότητες ενός σχολαστικά καλλιεργημένου και οινοποιημένου λευκού κρασιού που ονομάζεται Vin de La Neu («Κρασί του Χιονιού» στην τοπική διάλεκτο). Είναι φτιαγμένο από το Johanniter, μια διασταύρωση Riesling της εποχής του 1960 με ένα γερμανικό υβρίδιο που αναπτύχθηκε για αναπαραγωγή.
Ο αμπελώνας του Biasi, με μέγεθος μικρότερο από ένα στρέμμα, είναι σφιχτά φυτεμένος με αμπέλια που καλλιεργούνται για μικρές αποδόσεις φρούτων ανά φυτό. Το κρασί ζυμώνεται σε βαρέλι και παλαιώνεται στο σπίτι της οικογένειας όπου μετέτρεψε σε ένα μικρό, κομψά σχεδιασμένο, φιλικό προς το περιβάλλον οινοποιείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και περιορισμένης κυκλοφορίας κρασί, που πωλείται για περίπου 170 δολάρια το μπουκάλι.
Το Vin de La Neu προσφέρει ένα σύνθετο μείγμα από νότες εσπεριδοειδών και αλμύρα στοιχεία που ισορροπεί με τη δομή και μια μυρωδιά αρωματικών που μοιάζουν με Riesling. Αλλά ο Biasi προειδοποιεί για τέτοιες συγκρίσεις. «Δεν είναι Riesling», λέει. «Με τα υβρίδια, φτιάχνουμε νέα κρασιά».
Ο Biasi και δύο άλλοι συνεργάτες οινολόγοι έχουν διαδώσει το συμβουλευτικό τους έργο σε μπουτίκ οινοποιεία σε όλη την Ιταλία, με 10 από τους 25 πελάτες τους να σχηματίζουν το δίκτυο «Resistenti» για να διαδώσουν το μήνυμα σχετικά με τη μεγάλη γκάμα νέων υβριδίων.
«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή», λέει, «γιατί αν βάλουμε στην αγορά κρασιά που δεν είναι καλά, θα τελειώσει το παιχνίδι». Ο Biasi γνωρίζει πολύ καλά την παραγωγή καλών κρασιών.
Οι ανθεκτικές ποικιλίες σταφυλιού συχνά ομαδοποιούνται με το χαριτωμένο ακρωνύμιο PIWI για τη γερμανική λέξη pilzwiderstandsfähige («ανθεκτικά στους μύκητες»). Σε όλη την Ευρώπη, έχουν κερδίσει κάποια έλξη μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Τα τελευταία δύο χρόνια, οι γαλλικές οινοποιητικές αρχές ενέκριναν τη χρήση ανθεκτικών υβριδίων στις κλασικές περιοχές της σαμπάνιας (όπου η λευκή ποικιλία Voltis μπορεί να αποτελέσει το 5% των αμπελώνων και το 10% των μιγμάτων) και στο Μπορντό.
Στην Ιταλία, τα ανθεκτικά υβρίδια δεν επιτρέπονται ακόμη σε κρασιά ονομασίας DOC, αλλά περίπου τρεις ντουζίνες ποικιλιών επιτρέπονται στις μισές από τις 20 περιοχές της Ιταλίας για κρασιά που φέρουν περιφερειακή ονομασία IGT.
Ο Biasi είναι ενάντια στις παγίδες των πρώτων χρόνων των ανθεκτικών υβριδίων, τα οποία καλλιεργούνταν σε φτωχές τοποθεσίες, με ελάχιστη γνώση του τρόπου οινοποίησης τους.
«Για να φτιάξεις καλό κρασί, πρέπει να το καλλιεργήσεις σε καλά μέρη και χρειάζεσαι ειδικές γνώσεις οινολογίας», λέει.
Έτσι, όπως το Chardonnay οινοποιείται διαφορετικά από το Sauvignon Blanc, το Johanniter απαιτεί διαφορετικό χειρισμό από άλλα υβρίδια όπως το Solaris γερμανικής προέλευσης και το ιταλικό Soreli.
Το δίκτυο Resistenti χρησιμοποιεί επτά σύγχρονα υβρίδια, συμπεριλαμβανομένων των Johanniter, Solaris και Soreli, για να φτιάξει ένα εμβληματικό μείγμα που ονομάζεται Renitens, το οποίο προέρχεται από τον αμπελώνα του Biasi και πέντε από τους βόρειους Ιταλούς πελάτες του.
Εμφιαλωμένο απλά ως ιταλικό λευκό, το Renitens απαιτείται από το νόμο να χαρακτηρίζεται ως μη vintage κρασί. Είναι ένα σύνθετο, ελαφρώς αρωματικό, λευκό που χορταίνει το στόμα. Κατασκευάζονται μόλις 100 θήκες, που πωλούνται για περίπου 65 δολάρια το μπουκάλι. Το δεύτερο κρασί του δικτύου είναι το πιο ελαφρύ, ευκολόπιοτο Baby Renitens (100 θήκες, 35 $ το μπουκάλι), οινοποιημένο χωρίς να ξοδεύεται χρόνος σε ξύλινα βαρέλια. Και τα δύο κρασιά πρόκειται να εισαχθούν στις ΗΠΑ, μέσω της Νέας Υόρκης, πριν από το καλοκαίρι.
Επεκτείνοντας την επιχείρηση πέρα από την Ιταλία, ο Biasi και η συνεργάτιδά του από την Τοσκάνη, Martina Casagrande, αγόρασαν πρόσφατα έναν αμπελώνα Riesling έκτασης 2,5 στρεμμάτων στην περιοχή Mosel της Γερμανίας, τον οποίο σχεδιάζουν να φυτέψουν φέτος σε ίσα μέρη Riesling και Johanniter. «Πιστεύουμε σε αυτό ως το μέλλον της ποιότητας και της βιωσιμότητας», λέει ο Biasi.
Ακολουθεί η γενετική επεξεργασία;
Το μέλλον της αμπελουργίας μπορεί σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα σταυροδρόμι. Καθώς ορισμένοι ερευνητές αμπελοκαλλιέργειας αναζητούν νέα υποκείμενα και υβρίδια, άλλοι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υποστηρίζουν για πιο πρόσφορους και αμφιλεγόμενους τρόπους γενετικής τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών ποικιλιών.
Μεταξύ αυτών είναι ο Attilio Scienza, ο κοσμήτορας των αμπελογράφων της Ιταλίας, ο οποίος λέει ότι η κατασκευή υβριδίων από ιταλικά κόκκινα δεν είναι πρακτική.
“Το Nero d’Avola, το Nebbiolo και το Sangiovese έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία [από τις βόρειες λευκές ποικιλίες] και είναι πολύ περίπλοκα”, λέει. Αντίθετα, υποστηρίζει τη γενετική επεξεργασία [όπως το CRISPR] για να μειώσει την ευαισθησία σε ασθένειες χωρίς να αλλάξει τα άλλα χαρακτηριστικά του αμπελιού. «Το πρόβλημα είναι ότι όταν μιλάς για DNA, είναι σαν να μιλάς για τον διάβολο». Αυτό, φυσικά, έγκειται στις λεπτομέρειες. Όπως πολλοί, είμαι ένας ρομαντικός λάτρης του κρασιού του Παλαιού Κόσμου που θα προτιμούσε να μην σκέφτεται την εργαλειοθήκη της τεχνολογίας. Αλλά, νομίζω ότι η επανάσταση στην αμπελοκαλλιέργεια έρχεται αναπόφευκτα. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στη συζήτηση και να σκεφτόμαστε τι σημαίνει για εμάς «ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα».
Πηγή: wine spectator
