Τα αποτελέσματα της τυφλής δοκιμής, στα οποία μπουκάλια Napa Valley Cabernet Sauvignon και Chardonnay κέρδισαν κρασιά από τους κορυφαίους Γάλλους παραγωγούς της εποχής, εξέπληξε τους πάντες. Εκείνη τη στιγμή, η βιομηχανία κρασιού της Αμερικής αναδύθηκε τελικά από τη σκοτεινή σκιά των απογοητευτικών αποτυχημένων πειραμάτων.
Στα χρόνια μετά τη διάσημη γευσιγνωσία, οι παραγωγοί της Νάπα που παρήγαγαν Cabernet Sauvignon και Chardonnay διπλασιάστηκαν, αγκαλιάζοντας τις ποικιλίες ως δικές τους. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, τα ονόματα αυτών των ποικιλιών ήταν στο επίκεντρο των ετικετών, οι οποίες ενίσχυαν μόνο τους δεσμούς μεταξύ σταφυλιών και περιοχής. Αμέσως μετά η φήμη της Νάπα ως παγκόσμιας τάξης προορισμός για το Cabernet Sauvignon και το Chardonnay σφραγίστηκε.
Ενώ η ιστορική φύση της τυφλής δοκιμής στο Παρίσι δεν έχει ακόμη επαναληφθεί, πολλές περιοχές του Νέου Κόσμου έχουν δανειστεί από το playbook της Νάπα. Ενώ τα DOC της Γαλλίας και της Ιταλίας επιδίωκαν ιστορικά να μετατρέψουν τις κοινότητες σε μάρκες, περιοχές όπως οι Finger Lakes και η Willamette Valley, και χώρες όπως η Αργεντινή και η Νέα Ζηλανδία τόνισαν συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών ως αποκλειστικά δικά τους κρασιά. Με αυτόν τον τρόπο, το Pinot Noir του Όρεγκον και το Malbec της Αργεντινής έγιναν γνωστά πέρα από τα κρατικά, εθνικά, ακόμη και ηπειρωτικά σύνορα.
Αλλά αν ο δρόμος της επιτυχίας είναι πράγματι τόσο απλός, τίθεται ένα ερώτημα: Γιατί δεν ακολούθησαν άλλες περιοχές του Νέου Κόσμου;
Η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Νέα Υόρκη αντιπροσωπεύουν τρεις από τις πέντε πρώτες αμερικανικές πολιτείες όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των οινοποιείων. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον και το Τέξας αποτελούν τις άλλες δύο – αλλά καμία από αυτές τις δύο δεν αποφάσισε να έχει μια δική της ποικιλία ως σήμα κατατεθέν (αλλά ούτε και μπόρεσαν να αποκτήσουν οι περιοχές αυτές την ίδια αναγνώριση όπως η Νάπα και η Willamette Valley). Και δεν είναι οι μόνες, τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν η πολιτεία της Βιρτζίνια και κάποιες περιοχές της Καλιφόρνιας, όπως το Paso Robles.
Αυτές και οι υπόλοιπες “αναδυόμενες” περιοχές κρασιού χρειάζονται κάποιο τέχνασμα για να πετύχουν ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τις αποκλείουν από την καταξίωση ως περιοχές με ποικιλίες αυθεντικές που να μπορούν να τις αγκαλιάσουν ως δικές τους;
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΥΧΙΑ»
Η σημασία των ποικιλιών με υπογραφή (Signature Varieties) δεν χάνεται για την Aileen Sevier, διευθύντρια μάρκετινγκ για τους Early Mountain Vineyards της Βιρτζίνια . Η προηγούμενη εμπειρία της Sevier στον κλάδο καλύπτει διαφορετικές θέσεις σε μια εταιρία εισαγωγής και ως αγοράστρια κρασιών όταν το Sauvignon Blanc της Νέας Ζηλανδίας και το Malbec της Αργεντινής έκαναν επιτυχία. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η «εκρηκτική ανάπτυξη και η εμπορική επιτυχία» για κάθε παράδειγμα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα εκείνων των περιοχών που είχαν χαρακτηριστικές ποικιλίες. Μεταφέροντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους καταναλωτές, αναφέρει ότι η Αργεντινή και η Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια κορεσμένη αγορά επιλογών. Ωστόσο, προσθέτει, «Υπάρχουν και αρνητικά για την επιτυχία της μαζικής αγοράς».
Ενώ οι ποικιλίες με υπογραφή προσφέρουν έναν δρόμο για την αναγνώριση, μπορούν να βλάψουν τις προοπτικές μιας περιοχής μακροπρόθεσμα – ειδικά εάν η αξία και η προσιτή τιμή είναι ενσωματωμένες στην ταυτότητά τους. Σύντομα, οι δημοσιογράφοι αναπόφευκτα κουράζονται να γράφουν για αυτά τα κρασιά, οι πότες θα προχωρήσουν σε κάτι νέο και οι σομελιέ τους αντιμετωπίζουν ως πηγή μετρητών.
Όσον αφορά τις περιοχές, οι προσπάθειές τους να προωθήσουν τις άλλες ποικιλίες τους μαζί με τις δημοφιλείς ποικιλίες υπογραφής δεν βρίσκουν ανταπόκριση αφού οι εισαγωγείς τους λένε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη αγορά για το Pinot Noir της Νέας Ζηλανδίας.
Αυτό το σενάριο ο Sandy Block, MW και αντιπρόεδρος των επιχειρήσεων ποτών για τη Legal Sea Foods με έδρα τη Βοστώνη ,το βίωσε από πρώτο χέρι. «Επιστρέφοντας από τη Νέα Ζηλανδία μία φορά, ενθουσιάστηκα τόσο που έβαλα επτά Pinot Noir της Νέας Ζηλανδίας στη λίστα μου», θυμάται. «Αυτό γρήγορα μειώθηκε στο μηδέν με τη βοήθεια του λογιστή».
Παρ ‘όλα αυτά, ο Block συμφωνεί για τη σημασία που έχουν οι ποικιλίες υπογραφής ως μέσο για να γίνουν γνωστές. Δείχνει για παράδειγμα τις διάφορες περιουσίες του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον στο Βορειοδυτικό Ειρηνικό ως ένα παράδειγμα: Ενώ το Όρεγκον είναι πολύ μικρότερο από άποψη παραγωγής, η πολιτεία έχει προωθήσει στην αγορά τα κρασιά με επιτυχία μέσω της σχέσης του με τον Pinot Noir , εξηγεί. Το κρασί της Ουάσιγκτον, από την άλλη πλευρά, είναι σχεδόν αόρατο στην Ανατολική Ακτή παρά την ποιότητά του «γιατί κανείς δεν γνωρίζει πως να επωφεληθεί από αυτό», λέει.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ενώ οι Sevier και Block επισημαίνουν τις παγίδες της κατηγοριοποίησης, άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι για μια περιοχή να αποφύγει τη σύγκριση και μια πιθανή αποτυχία. Το κλειδί είναι να εστιάζει κανείς στις τοπικές αγορές.
Ο Oskar Bynke, συνιδιοκτήτης του Hermann J. Wiemer Vineyard στην περιοχή Finger Lakes της Νέας Υόρκης, αποδίδει την επιτυχία της περιοχής στο Riesling. Όσον αφορά την πώληση εναλλακτικών ποικιλιών, ο Bynke μοιράζεται τις εμπειρίες του ως διανομέας.
«Πριν από δέκα χρόνια», λέει, «το μόνο μέσο που είχατε αν θέλατε να πουλήσετε ένα ποτήρι κρασί στη Νέα Υόρκη ήταν ξηρό Riesling σε πολύ ανταγωνιστική τιμή»
Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον, χάρη στην αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία των Finger Lakes, καθώς τα οινοποιεία μπόρεσαν να κάνουν δοκιμές με τους καλεσμένους τους από το Pét-Nats έως το Cabernet Franc . Ο Bynke λέει ότι η «μάζα του τουρισμού που ασκεί κριτική» καθιστά την παραγωγή και πώληση αυτών των οίνων μια βιώσιμη οικονομική επιλογή.
Το Early Mountain’s Sevier αναφέρει επίσης τον τουρισμό ως σημαντικό παράγοντα στη μεγαλύτερη συζήτηση για το πώς μια περιοχή κρασιού αποκτά αναγνώριση.
Ως διευθύντρια μάρκετινγκ, ο ρόλος της είναι να προωθήσει ένα οινοποιείο της Βιρτζίνια που παράγει 11 ποικιλίες σταφυλιών, από μια περιοχή που δεν έχει ιστορικά ακολουθήσει τη διαδρομή της ποικιλίας υπογραφής. Με βάση την εμπειρία της, η Sevier αμφισβητεί ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για τη Βιρτζίνια. «Με τη μεταβλητότητα του κλίματος μας, με τον ίδιο τρόπο που το Μπορντό έχει σημαντικές εκλεκτές παραλλαγές», λέει, «η διαφοροποίηση είναι ο σωστός τρόπος για να είμαστε βιώσιμοι μακροπρόθεσμα».
Παρόλο που η διαφοροποίηση καθιστά ομοίως δύσκολη την επικοινωνία με τους καταναλωτές, ο τουρισμός και οι επισκέψεις σε αίθουσες γευσιγνωσίας επιτρέπουν στα οινοποιεία να καταρρίψουν αυτά τα εμπόδια, προσθέτοντας, “Είναι η πιο ισχυρή σύνδεση που μπορείτε να κάνετε.”
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των ποικιλιών υπογραφής κινδυνεύει να αγνοήσει ένα κρίσιμο κομμάτι αυτού του παζλ: το να βρεις και να ενσωματώσεις μια συγκεκριμένη ποικιλία αμπελιού δεν εγγυάται την επιτυχία.
Αντίθετα, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για τις ποικιλίες υπογραφής που δεν πέτυχαν ποτέ. «Είχα μεγάλες ελπίδες πριν από 15, 20 χρόνια ότι ο Carménère ήταν το σταφύλι για τη Χιλή», λέει ο Block. «Οι άνθρωποι δεν αγαπάνε το Carménère.»
Ομοίως, περιγράφει το Pinotage που προέρχεται από τη Νότια Αφρική την τελευταία δεκαετία ως «αστρικό» και κάτι που θα μπορούσε η χώρα να βασιστεί. Το 2019, η εγγενής κόκκινη ποικιλία της Νότιας Αφρικής αντιπροσώπευε μόλις το 7% των φυτειών σταφυλιών της χώρας.
Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για τη θεωρία ποικιλίας υπογραφών ή αυτή η αποτυχία είναι ένας συνδυασμός κακού μάρκετινγκ και τρόπου προσέγγισης;
Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι το τελευταίο. Το Carménère και το Pinotage δεν είναι γνωστές ποικιλίες με τον ίδιο τρόπο που είναι το Cabernet Sauvignon ή το Pinot Noir. Και ενώ το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για το Malbec πριν από την επιτυχία του στην Αργεντινή, το αρωματικό προφίλ του τελευταίου θεωρείται πολύ πιο φιλικό προς τη μαζική αγορά, χωρίς τις νότες φυτικής πυραζίνης του Carménère και του σαρκώδους, καπνιστού χαρακτήρα του Pinotage.
Αυτές δεν είναι απλώς υποθετικές ιδέες για τους αμπελουργούς σε «νεότερες» περιοχές κρασιών. είναι συνομιλίες και συζητήσεις που υπάρχουν στην πραγματική ζωή.
Ο Matt Crafton είναι ο οινοποιός στο Chateau Montelena του Napa Valley – το ίδιο οινοποιείο που παρείχε το νικηφόρο Chardonnay για το Judgement of Paris. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ξεκίνησε ως ένα κρασί που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας στη Βιρτζίνια. Εκείνη την εποχή, θυμάται ο Crafton, η περιοχή προσπαθούσε να ακολουθήσει την επιτυχία της Νάπα, κυκλοφορώντας στην αγορά Chardonnay και Cabernet Sauvignon. Αν και τα ονόματα των σταφυλιών θα ήταν γνωστά στους πότες της Νάπα, η γεύση και η ποιότητα σίγουρα δεν ήταν.
Ο Crafton θυμάται μια συνάντηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όπου το ζήτημα συζητήθηκε από αμπελουργούς, οινοποιούς και ανθρώπους του μάρκετινγκ για κρασιά υψηλού επιπέδου από τη βιομηχανία κρασιού της Βιρτζίνια. «Από την πλευρά της παραγωγής, όλοι μιλούσαν για το πώς οι ποικιλίες Viognier και Rhône και Ισπανίας θα τα πήγαιναν πολύ καλά στη Βιρτζίνια», λέει. «Αλλά οι άνθρωποι του μάρκετινγκ συνέχισαν να υποχωρούν λέγοντας,« Το Viognier δεν πρόκειται να πουλήσει το κρασί σας ».
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Μπορούμε να διερευνήσουμε διαφορετικές ερμηνείες της επιτυχίας και τις αποχρώσεις της αγοράς κρασιού όσο θέλουμε αλλά τελικά όλα καταλήγουν στην ποιότητα.
Η οινοποίηση αφορά τόσο την εμπειρία όσο και την τεχνογνωσία. Τη χρονιά που τα κρασιά της Napa κέρδισαν στο Judgement of Paris, οι φυτείες Chenin Blanc στην περιοχή ξεπέρασαν το Chardonnay κατά σχεδόν δύο προς ένα. Η ποικιλία Carignan κυριαρχούσε σε ολόκληρη την πολιτεία, και ορισμένες περιοχές της Νάπα θεωρούνταν πολύ ψυχρές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κόκκινου κρασιού.
Η επιτυχία του Chardonnay του Chateau Montelena και η Cabernet Sauvignon του Stag’s Leap Vineyards – το νικηφόρο κόκκινο – δεν εξυπηρετούσε μόνο αυτούς τους παραγωγούς. βοήθησε να διδάξει αυτούς και τους γείτονές τους μερικά πράγματα πράγματα για την περιοχή τους.
«Το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό να κοιτάζω τις παλιές μας ετικέτες», λέει ο Marcus Notaro, ο σημερινός οινοποιός του Stag’s Leap. «Κάναμε πράγματα όπως Alicante Bouschet, Gewürztraminer και Riesling – που αποτελούσαν μια εποχή μεγάλου πειραματισμού».
Και αυτός ο πειραματισμός είναι φυσιολογικός για μια νεότερη περιοχή κρασιού. «Χρειάζεται πολύς χρόνος για να μάθουμε ποια ποικιλία θα τα πάει καλύτερα στην περιοχή μας», λέει ο Notaro.
Ίσως αυτό δεν είναι μια συζήτηση για το εάν μια περιοχή κρασιού πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία υπογραφής, αλλά αντίθετα πότε θα συμβεί σε εκείνη. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, ίσως είναι μόνο θέμα χρόνου.
Πηγή: vinepair.com
